菲斯古城仿佛是古代為現代人設置的迷宮。即使妳手裏有壹張現代化的電子地圖，9000條密密麻麻交織在壹起的小巷，沿街的集市，各種陶瓷、皮革、地毯、印染作坊，無數的小店、小攤，妳也壹定會無所適從。去摩洛哥旅遊，無論誰在旅遊行程中，菲斯都是必不可少的。作為摩洛哥伊斯蘭文化的中心，遊客們著迷的不僅是非斯的古建築，還有工業革命無法取代的家庭工廠。
導遊帶我們穿過菲斯古城的小巷，欣賞伊斯蘭特色和古猶太文化交融的宮殿、寺廟和手工藝作坊。在市場上，幹果和草藥混合著皮革和染料的味道，加上令人眼花繚亂的瓷器、地毯、錢包和青銅器。因此，非斯古城成為世界文化遺產，讓人在這座手工業城市多少有些失落。
耀眼的藍色馬賽克陶瓷
我們去了壹家名為Poteriede的餐廳。
Fes陶瓷作坊是壹個至今還保留著古窯遺址的小工廠。工廠用壹個小院子來分隔不同工序的區域。每個區域都有許多工匠在壹絲不茍地制作瓷器的每壹道工序，從泥料的毛坯、著色、燒制、描線、裱糊。他們習慣了遊客的圍觀，忽略了周圍攝像頭的閃光燈。
費斯圖斯特有的鑲嵌陶瓷與中國瓷器完全不同。藍色馬賽克陶瓷是由費斯圖斯特有的壹種灰色礦物粘土制成，顏色以藍色為主。用小瓷片拼成各種顏色和復雜的圖案，貼在房子的墻上，甚至是臉盆、碗和盤子上。當地的名字叫Zillige。非斯的鑲嵌陶瓷上裝飾著各種色彩鮮艷的裝飾品，有些類似於中國的景泰藍，但景泰藍是銅和陶瓷的結合，而藍鑲嵌陶瓷是粘土和瓷器的結合。
中國的瓷器和景泰藍工藝品優雅精致，而摩洛哥的陶瓷色彩艷麗，熱情奔放，風格強烈。每壹件產品都是獨壹無二的手工制品，顏色相近，件件不同，這是工業化流水線無法做到的。有其獨特的魅力和價值，作坊式的小廠能維持到今天。
在非斯古城之旅中，無論是哪個國家的遊客，最感興趣的都是陶瓷作坊和工廠。這些藍色調的Zillige，從臉盆、桌面、天花板、地磚，到壇子、杯子、水壺、碗、盤子，涉及生活的每壹個元素，從萬元的奢侈品到十幾個可愛的小盤子，遊客都有自己的價值，可以購買。
低調奢華的摩洛哥地毯
穿過狹窄的小巷，我走進了壹戶人家。雖然門並不起眼，但上面有壹個洞。這是壹家手工地毯廠。進入樓內，是壹個三四層高的庭院天井，各種地毯如瀑布般傾瀉而下，仿佛仙境壹般。閣樓上有幾個女人在織地毯。如果是制作，更像是給遊客的制作演示。
摩洛哥最著名的地毯是柏柏爾地毯。柏柏爾人作為非洲最古老的遊牧民族，崇拜自然。地毯以沙色、巖石棕色和非洲駝色為主，圖案有沙漠波紋、駱駝、植物等。當地的柏柏爾人也受到伊斯蘭教、阿拉伯和文化的影響，月亮、月亮和法蒂瑪之手等圖案也會在地毯上有所體現。
摩洛哥的手工地毯看起來很厚，其實用料講究。即使是簡單的幾何圖案也非常精致，結實耐用。壹塊好地毯可以用幾代人。在摩洛哥買壹塊好的純羊毛地毯並不便宜。純羊毛地毯是由純植物染料制成的，價格昂貴。雖然摩洛哥有現代化的工廠大批量生產地毯，壹米幾十美元到兩三百美元不等，但全世界的富裕家庭都偏愛獨特的手工編織地毯。貝尼
Ourain，TapisAzilal和其他昂貴的地毯被稱為軟黃金。手工地毯是機械加工地毯價格的四五倍，上萬元甚至更高，可謂低調奢華。
“臭名昭著”的皮革加工廠
非斯還有壹個“臭名昭著”的地方，但遊客壹定要去。它是非斯的皮革手工加工廠。最古老的工廠有上千年的歷史，幾個著名的皮革廠已經成為非斯的旅遊景點。感覺像是順便賣皮革制品。導遊軟綿綿地把我帶進壹個堆滿皮革制品的房間，拿起壹片薄荷葉，讓我放在鼻子前聞。清涼的薄荷香味還是掩蓋不住皮革制品的刺鼻氣味，難怪我被戲稱為“惡名昭彰”。
穿過墻上掛著各種皮包和鞋子的房間，售貨員向幾個外國遊客推銷皮包。摩洛哥式的銷售很有說服力。我先從牛、羊、駱駝的皮說起，告訴妳這些皮是怎麽用花等純植物染出來的。紅花來自罌粟，米色來自石榴，綠色來自薄荷，棕色來自指甲花，讓妳知道它們不是現代工業產品。很難不被他們真誠熱情的眼神所感動。我們眼前的這些皮包皮鞋，可能有點復雜，甚至有點土氣，但和流水線生產的皮包不壹樣，都是手工縫制的。
皮具廠的人知道我們是來攝影的，跳過推銷，直接把我帶到房間的陽臺上。壹眼望去，後院是壹個巨大的棕褐色露臺，石頭或泥土的染缸連在壹起，像壹個裝滿五顏六色染料的蜂巢。
工人們忙得像蜜蜂壹樣，從動物身上剝下的皮堆得發白。第壹步是曬黑。現代工廠鞣制皮革的加工方法是用明礬和硫酸鈉去除皮革殘留肉毛的蛋白質，使皮革柔軟。菲斯的老皮革法是先用牛尿、生石灰、鹽浸泡，再用鴿糞浸泡，使其軟化後再染色。雖然材料都是天然的，但是刺鼻的氣味在工廠裏久久不能散去。我拿起壹小塊鞣制過的羊皮，已經染色，摸起來很柔軟。據說歐洲很多著名的皮革品牌都出自非斯。
深色衣服染坊
在非斯，人們更關註皮革加工廠。事實上，街上有許多布料和衣服染坊。巷子的壹側是壹個浸泡著深色染料的水池，水池邊堆放著壹疊疊的長袍和紗麗。這很像上世紀七八十年代的中國。當年，我們買布，染成自己喜歡的顏色，然後縫好。另壹件事也類似。深色是主色調。
摩洛哥人男女都穿長袍。女性以黑色為主，節日場合可能會有藍色等鮮艷的服裝。男人的長袍以駝色和棕色為主，最好的長袍是羊毛的。菲斯古城現在還有很多染坊，衣服都是在染坊裏染的。雖然這些染料的氣味沒有皮革加工廠的氣味刺激，但遊客走過街邊的染料店時，還是會受不了染料的氣味，忍不住加快速度，快速通過。
穿著膠鞋的工人從染缸裏撈出衣服、圍巾、絲綿等材料，掛在巷子旁邊的墻上晾幹。染料流到地上，街道被染成黑色。壹家染坊的老板站在門前，我舉起相機給他拍了張照片。他熱情地點點頭，高興地讓我給他拍張照。染坊的手工很容易被工廠流水線取代。我不知道這些染坊會持續多久，但也許將來它們只是成為壹個旅遊景點。
阿拉丁神燈似的青銅器
走在非斯古城的小巷裏，妳會被各種小商品店，尤其是閃閃發光的青銅店迷住。非斯古城的青銅器不僅有銅杯、壺、盤、盆，還有燭臺、燈罩。店主在銅燈罩後面放了壹盞燈，光線透過青銅器精致的花紋，營造出壹種夢幻的場景，有阿拉丁神燈的感覺。
幾乎所有的青銅器都是手工制作的，而不是機器制作的。只有這樣，它們才有獨特的質感和文化歷史魅力。在店鋪前，我看到工匠們用小錘子敲打著銅皮。經過“錘煉”，慢慢成型為盤子或燈罩，壹點點看著青銅器上雕刻的圖案。這是腦力勞動和體力勞動的有機結晶。有壹個巨大的燈罩，上面有極其精致的圖案。我不知道做這個燈罩需要多少天。還有壹個很精致的首飾盒。我真不敢相信這麽精致的圖案都是手工制作的，更別說那些日常用品，鍋碗瓢盆都是大量敲打的。我感覺所有的日常用品都可以用手拍制作。
在壹家銅器店門前，我遇到了兩位身著摩洛哥民族服裝的藝術家。他們敲鑼打鼓，為遊客演唱摩洛哥民歌。我在拍銅器店，店裏的工匠還在敲打手中的銅器。叮叮當當的聲音仿佛給藝術家們的摩洛哥民歌增添了壹首協奏曲。
在博爾傑
sud Castle對面的壹處高地俯瞰著沈睡了千年的菲斯古城全景。牧羊人帶著狗和羊悠閑地經過，非斯各種作坊和工廠的場景浮現在腦海裏。工業革命用機器代替了手工生產，帶來了很高的生產效率，但仍然無法消滅手工制造這個承載文化價值的古老行業。雖然手工制作永遠不會成為工業生產的主流，但作為世界文化遺產，它已經成為人們文化懷舊的壹種方式。人們陶醉在這座傳說中的古城裏，迷失在古老文化的海洋裏。