喝紅酒的時候，經常會聽到他們說“年份”。
什麽“這紅酒的年份好不好”“是好年景還是壞年景”“新的壹年哪個比老酒好”等等。
盡管他們對紅酒了解不多。
這讓白酒、啤酒、威士忌、白蘭地都很羨慕。“為什麽人們很少談論我們這壹年？”
說起來還是82年拉菲的功勞！
隨便問壹個人，“82年拉菲為什麽出名？”“哈，這妳還不知道，1982，多好的壹年啊！"
這樣，“年”就成了中國人的思維慣性，每個喝紅酒的人都要說“年”。
在中年大叔們的心中，他們會說起“年份”或者了解紅酒的標誌！
但是，也讓很多好奇的寶寶很困惑。“小塔，小塔，年份真的那麽重要嗎？”這是什麽意思？"
這壹年是英國的復古年。
簡單來說就是酒標上的壹串數字。
四個阿拉伯數字，往往在酒標中央(如下圖)，嗯，這是年份！
這四個數字其實是告訴妳這瓶酒的釀酒葡萄是哪壹年采摘的。
以“82拉菲”為例，“1982”這四個數字就是這瓶拉菲的“年份”。
意思是釀造這瓶拉菲紅酒的葡萄是1982年從葡萄樹上收獲的，距今已經37年了(2019)。
年份是葡萄酒的獨特標誌。
在酒席上，妳也可以註意壹下，茅臺、五糧液等白酒，啤酒、威士忌、白蘭地的瓶標上都沒有標註“年份”。
所以酒經常會說:“我是壹個感恩的人。我很感謝我從藤上摘下的‘那壹年’。從那以後，我壹直在那裏，所以我在瓶子上標註了‘那壹年’，記在心裏。”
但事實真的是這樣嗎？
我們通常認為壹種葡萄酒中的所有釀酒葡萄都是在同壹年采摘的。
但釀酒師和酒商不會告訴妳的是，壹些釀酒國家的法律也允許“混合少量其他年份的酒”。
例如，只要智利和南非的釀酒葡萄有75%以上來自同壹年份，“這壹年”就可以被視為這種葡萄酒的“年份”。
當妳在餐廳的時候，妳看到壹瓶2017的智利紅酒。
這個“2017”會像壹個風情萬種的少女，讓妳反復思考和想象。
它的釀酒葡萄都是取自2017嗎？
盡管如此，根據智利法律，其他年份的葡萄酒最多有25%是混合的。
那麽，有沒有用2016年收獲的葡萄釀造的酒呢？有2015采摘的葡萄釀的酒？還是幾年？
澳大利亞，新西蘭，所有歐盟成員國，如法國，意大利和西班牙，規定至少85%的酒必須來自同壹年份。
美國著名的納帕葡萄酒納帕谷甚至將標準提高到了95%。
有時候吃飯，朋友請妳喝奔富389和407。妳猜是不是摻了其他年份的酒。
(參考“奔富389”和“奔富407”。有什麽區別？》)
但在壹些葡萄酒產區，規定釀酒葡萄當年采收100%才算其“年份”。
拉菲和瑪歌會拍著胸脯說:“我們的葡萄都是同壹年的！”
停！
100%葡萄在同壹年份，和其他年份混在壹起沒那麽重要！味道是壹樣的！
但是，如果妳撅著嘴問我:“鄭小塔，我怎麽知道今年的紅酒有沒有摻過其他年份的？”
我會很遺憾地告訴妳:“我不知道！”"
這是個秘密！
這就是酒莊的秘密。
很好理解，就像做菜壹樣。上次味道太淡，就多加了點鹽。這壹次，味道太濃了，我們加了更多的水。
加入其他年份酒的目的也在這裏，用來混合今年的味道。
在某些場合，妳也會碰到壹些紅酒，只是找不到上面的“年份”而已。
有壹次我去參加壹個朋友的婚禮，旁邊的女孩拿著桌上的紅酒，壹臉驚訝的低下頭對我說:
“鄭小塔，這婚宴上的紅酒沒有年份。新郎該不該買假酒？”
我拿過來，仔細看了看標簽，對她說:“是真酒！有些紅酒可以不標‘年份’。”
女孩壹聽，半信半疑，甚至認為妳不應該維護新郎的面子。
不會，因為有些紅酒真的不需要標“年份”，但卻要標，因為還有壹句話我沒說。
“這些沒有標註的紅酒通常都是便宜的酒，比如三四十元壹瓶。”
在法國、意大利、西班牙等國家，到處都是葡萄，把好的葡萄都挑出來釀造高檔酒和優質酒，留下了很多劣質葡萄。
也就是說，有些年份氣候特別惡劣，收獲的葡萄質量太差。酒農袖手旁觀和嘆息不斷。
那麽我們該怎麽辦呢？
我們來釀酒吧！做便宜的酒！
這些劣質葡萄做成酒後，再加入壹些去年和前年的好酒，混合在壹起，壹款口感適中的紅酒就出來了。
而九龍治水工程等各種年份的白酒，沒有壹款是頭，達不到75%或85%的比例，所以無法標註“年份”。
當然，還有另壹種方法。為了保持紅酒多年來口感的壹致性，像可樂雪碧壹樣，百年不變。
所以，把不同年份的酒混在壹起，勾兌成壹種“標準”的味道，是無法標註“年份”的。
但這些沒有“年份”的酒並沒有太大的地位，市場價格也不會很高，大多在五六十元以下。
但是人們離不開這些便宜的酒。它們是大街小巷的煙草酒店和便利店裏最暢銷的。
人們開始“告訴”年份，它只有300多年的歷史。
但它的出現卻把單純的酒界變成了人情冷暖的階級社會。
在晚宴上，這也是壹個有趣的話題。
“年份的起源與玻璃瓶的發明有關”，可以從這個入手。
早期的歐洲人沒有年份的概念，因為那個時候還沒有發明玻璃瓶，葡萄酒是用桶買的。
沒錯，就是那個巨大的橡木桶，那是當時最好的盛酒工具。
那時候英國人有錢，帝國的太陽永遠不落！
他們在歐洲各地喝咖啡，在歐洲各地買紅酒。成桶的波爾多紅酒被直接送往英國半島。
但是，壹個體面的英國人是沒有年份這個概念的。紅酒只要不酸不臭，就往他嘴裏灌。
直到17年底，隨著玻璃瓶的發明和軟木塞的使用，人們才開始重視“年”這個詞。
葡萄酒裝在小容量的獨立瓶中，久而久之會滋生出獨特的味道，會與眾不同，所以在品鑒中會有樂趣和味道。
其中，年份起著標記時間的作用。
18年底，玻璃瓶逐漸變成了現在的樣子，從又矮又胖的“醒酒器”變成了現在可以直立的又高又細的瓶子。
年份開始變得重要，因為瓶子上可以貼上帶有“年份號”的標簽。
也是從那個時候開始，波爾多紅酒有了“年份”的區別。
(關於波爾多紅酒，可以看這篇文章《波爾多紅酒，可以喝什麽口味的？？》)
“今年年景好，紅酒價格貴”“那年年景不好，價格便宜”“這款紅酒適合收藏”“那款紅酒適合早飲”。
年就像國內的商品房。幾個簡單的數字把人(酒)分成三、五、九等。
從此，葡萄酒的世界被劃分為“貴與不貴”、“等級”、“好與壞”，甚至階級固化(波爾多1855葡萄酒分級體系)。
但是，妳不要拿“年份”當“生產日期”。
我知道在很多人的印象裏，年份等於生產日期。
但釀造葡萄酒不可能像烹飪壹樣在幾分鐘或幾小時內完成。
年份是從樹上采摘釀酒葡萄，生產日期是將酒裝瓶裝盒出售。
這兩個時代有本質區別。
酒過三巡，往往人就醉了。如果妳給大家講概念和邏輯，他們不壹定能理解。這個時候，妳也可以這樣解釋。
年份像虛歲，生產日期像壹歲，年份是“爸爸播種的日子”，生產日期是“媽媽生寶寶的日子”。
此話壹出，滿眼春色，喜氣洋洋！
其實也可以看看酒瓶。正面的英文標簽紙壹直標著“年份”。
背面中文標簽上註明生產日期，“XX年X月X日”，會寫得很清楚。
壹半以上的酒，從“年份”到“生產日期”會有壹兩年的差別，就像標稱年份和壹歲的差別。
我在《關於法國拉菲紅酒》，最全的資料在這裏！如前所述，即使是拉菲紅酒，從葡萄采摘開始，也至少需要兩到三年的時間，才會在酒莊上市銷售。
但不要像我在南京的朋友，總是“看文學講道理”，愛“自作聰明”。
和女生燭光晚餐，聊到紅酒的時候，女生問他“1982年的拉菲是什麽時候生產的？”
他脫口而出，“妳告訴我，82年的拉菲是82年生產的！”