黃燜雞米飯的流行要從2011創立的濟南楊明宇餐飲管理公司說起，就像沙縣小吃和楊國福麻辣燙壹樣。那時，楊明宇幾乎是扒雞的代名詞。扒雞小吃店在2013第四季度進入爆發期，次年達到頂峰。以北京為例，根據大眾點評數據，扒雞。
但從2015開始，熱潮逐漸消退，黃燜雞創業似乎只有三種結局:關店、關店吃飯只做外賣(可以認為是趕上了外賣平臺的崛起)、多品類經營。現在北京排名前10的黃燜雞店中，至少有7家不僅僅是賣黃燜雞，還賣紅燒排骨和紅燒豬腳，這就更”。
扒雞是典型的“爆發式增長”單品:
對於消費者來說，肉的味道好，搭配合理實惠；對於商家來說，醬包、食材重量、烹飪時間可以統壹，可以最大程度的保證每家店的口味。對廚師和服務人員要求低，容易復制。所以，其實直到今天，國內還是有很多品牌的黃燜雞在招商，比如“鮑汁黃燜雞”、“濃香黃燜雞飯”、“龍味黃燜雞飯”。
扒雞的基本做法簡單易學。隨便百度壹下，有生產計劃，成分也比較簡單。所以扒雞火了之後，各種小吃店甚至情侶小作坊也做扒雞。在上海，經常可以看到賣麻辣燙的扒雞，賣餃子的扒雞，甚至還可以把扒雞加到飯碗裏。最後，滿城都是扒雞的情況並不少見，壹條街兩家扒雞面對面的情況也不少見。
簡單來說，賣扒雞太容易了。
說到底，扒雞作為曾經的風口品類，缺乏上層頂層設計的推動；品牌方面，無法解決品牌建設的問題。品類火了，很多品牌競爭，卻沒有壹個領導品牌，導致品類崩盤。曾經風靡壹時的土家渣餅也出現了同樣的問題；在消費終端，由於單壹品類無法支撐門店運營，要麽被門店邊緣化，要麽改行做外賣，甚至迫於成本壓力，出現了“偷工減料(網友吐槽的雞肉很少，辣椒大部分是盒子)”的現象。從品類到品牌，陷入惡性循環。可以說已經涼了。