“刀板香”是否能香，重點在於曬，春節之後的壹段晴朗時光，白花花的肉開始泛黃、出油，等到清明時節，“刀板香”制成了。此時的徽州油菜花遍地，杜鵑花也漫山遍野地開放，老屋裏充滿著“刀板香”的香味。刀板香的味道在不鹹不淡之間，不油不膩。臘肉腌的時間不短，但還有股新鮮味，這是壹種功力吧。
許若齊曾寫道：刀板香的確是普普通通的徽州土菜，但在那些缺油少葷的日子裏，無論是在城裏還是鄉下，能受用它，哪怕是淺嘗輒止，也是壹件奢侈的事情。
這樣的情感我也有過。記得以前五黃六月，農事正忙，飯量大增的時候，吃晚飯時，人們紛紛移桌子、搬板凳，邊吃飯，邊乘涼，誰家碗頭上有幾塊臘肉，很是讓人羨慕。小時候，在我家，如果飯桌上能看見壹碗肉，不是來了客人就是逢年過節。我記得每次家裏有客，母親就摸索著鹹菜壇子，從裏面掏出壹塊臘肉，厚重的木蓋從瓦罐壇口挪動時發出的木墩墩的聲音，那聲音不好聽，卻饞人。
同樣是臘肉，徽州人可以做成刀板香，視覺和味覺上風趣得多。尤其飯店裏還將刀板香裝在竹籃裏，竹籃子編制得像小船壹樣，很有“南朝人物晚唐詩”的意思。想想壹桌子的人，服務員巧笑倩兮，飄然走來，纖纖玉手托著輕舟，食客都靜坐著，停箸不食。懷古？思味？憶事？總之心裏會有些風雅前人的觸動吧。
無竹令人俗，無肉令人瘦。徽州人制壹味刀板香，上面是肥瘦相間、層次分明的五花肉，下面是絲絲縷縷的筍幹，讓竹肉同食，不瘦也不俗。細細品食“刀板香”，能吃出壹種濃烈的香，壹種清淡趨於虛無的鮮。