眾所周知，本田車發動機耐用，川崎車發動機噪聲大，鈴木車發動機性能壹般，亞馬哈發動機毛病不斷。其實，這是就我們玩車的特殊環境所產生出來的特殊認識。這個認識，是針對許多車齡已經在7、8年甚至是10年以上的老車而言。如上所說，這是眾所周知的事情，僅相對，並不絕對。但是，現在很多的朋友陷入了壹個誤區，這個理論所指的，僅僅是發動機，是四大車廠老車發動機的大多數現象，但很多朋友就想當然的認為本田的車就是好，亞馬哈的就肯定是破車。這個誤區對於選購可能是自己的第壹輛大排量摩托車來說是非常不利的。有的朋友說：挑車就挑發動機，發動機好就行！摩托車是壹個整體，是由成千上萬的零件組成的，怎麽能說發動機好就全都好了呢？前壹陣聽說網上的壹個朋友買了壹輛R6，說帶著行家去挑的車，行家說發動機情況好的不得了，於是立刻點錢提車。回家很高興的把剛照的車的照片貼到了網上，結果被幾個行家當時指出前避震不是原車的。然後立刻又被認出是FZR400RR的。如此分析這輛車傷筋動骨的地方可不小。也可以肯定是我們的車販朋友不忍看到撞爛腦袋的R6就此結束他的生命，於是就移花接木的把10年前的避震美容壹下以後裝了上去，居然也賣了個好價錢。在此我們先不說挑車的行家走眼，主要他根本就沒往這方面想。而可悲的是這個情況在現在的大排量市場多的數不勝數！如果說換個前減震算是隱蔽的法子，那麽公開的騙子我們稍微仔細壹些就能看得出來。現在教大家壹些挑車的竅門，不要再讓騙子輕易得手。想買車了，先確定自己喜歡的車型，品牌。在此我再說壹句，不是所有的本田車都好，也不是所有的亞馬哈車都不好，具體情況具體分析。每個車的狀態都不壹樣，不要被品牌蒙住了眼睛，看車型妳喜歡就行。決定好了嘛？那您耐心的看完下邊這幾條妳再去也不晚：1.整體：前面已經說過，車是壹個整體。不要看這車多大、多新，首先確定各主要部件是不是原裝的。對車不熟，別怕丟臉，帶張高清晰度的原裝車圖片去，前後避震、儀表、輪轂、排氣以及壹些明顯特征，壹樣壹樣的仔細核對。還有說什麽改裝排氣的，看看如果不是整段改裝的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能來說，不但不會有什麽提高，甚至可能是負值。我曾經看過壹個人賣P3，說著急用錢，便宜賣了開價9000。我再壹看車：P2的車架和導流罩、P1的機器、只有頭和輪轂是P3的。這破車2000我都不要，別說9000了。還見過壹個P3改了個P4的頭和NC30的後單搖臂，充P4賣。我問他妳不說是P4嘛？為什麽不是電子表和磁卡啟動，他竟告訴我這是賽道版的P4。為了賣車什麽都敢說啊~~~2.傷痕：確定該是原裝的都是原裝了，別去管這車外觀多新，找找這車哪裏有明顯的傷痕。比如車的側偏蓋有劃痕，車主100%告訴妳倒了壹下，沒事。別理他，看傷痕走向，〈III〉像這樣豎著的傷痕，嗯，是倒過，問題不大，<三>這樣的傷痕，那就100%摔車側滑所致。其實有點小傷在所難免，但是如果妳看到車架或者前後減震有摔車所導致的傷痕，或者幹脆就有從新焊過的痕跡，不管妳多麽的喜歡這車，壹旦發現，那就壹定別要。這不是美觀不美觀的問題，在摩托車的車架上出現這種傷是會出人命的~~~3.車架：除了上邊說的，還要看看車架正不正，前後輪在不在壹條直線上，車輪是不是位於前後避震的中心（有可能前後都向壹邊歪，妳看著也是在壹條直線上）。不是的話也別要。4.發動機：看到了吧，我挑車時發動機排在第四位，意思就是說如果前面三項有任何壹項不合格，發動機再好這車也不能要。先著車，看著車順利不順利。著車以後觀察待速，不要看待速有多低，500不壹定好，1500不壹定不好，看穩不穩，指針來回跳的，心裏就打個問號，接著聽聲音，聽聽發動機有無異響，如小鏈，氣門，大鼓等有無異響，妳要問我怎麽響我也沒法給您學，總之不要有異常比如嘩啦嘩啦或者嗒嗒的噪音。觀察和感覺壹下發動機有沒有什麽異常的震顫。這時候車也應該熱得差不多了，用手摸摸排氣頭段的溫度，怕燙的您就往上潑點水，感覺壹下溫度是不是壹樣，或者觀察壹下水蒸氣的蒸發情況是不是壹致，如果不壹樣哪個涼就是那個缸工作不好，可能是小問題也可能是大問題。輕輕的擰幾下油門，不要大把的加油，把排氣聲音弄得很大，沒有什麽實際意義，反而掩蓋了發動機的雜音。賣車的好多是靠這個騙人的，好像聲音越大車越好似的。擰油門時觀察發動機轉數是不是上升和下降都很快，在觀察排氣管有沒有冒黑煙，藍煙的現象。冒黑煙是混合比過濃，壹些情況下還可以靠調節混合比解決，還有的根本沒有解決的辦法。冒藍煙代表燒機油，是發動機老化的現象，可以說回天乏術了。車完全熱了以後，關上點火開關，再重新著車，看順不順利。如果不能啟動八成是發動機老化引起的熱車無待速，沒治~~~5.試騎：當上述的問題都已經檢查過了以後，那麽試騎壹下吧。坐在車上將車扶正以後，觀察輪胎是否偏離。前後挪動壹下車子，試試前剎車是否靈敏。準備就緒後，捏下離合器，踩下壹檔，送離合，這時感覺離合器片是否能夠清楚的分離和結合，加油有沒有發動機轉數上升但是車子反而沒勁的離合器打滑現象，還有盡量將每個擋位都試壹下，看看有沒有掛不上的檔位，如果有則說明齒輪箱有問題。行車途中扶正把手後不要用力，看看有沒有跑偏的現象，試剎車靈敏度以及在剎車時前避震下沈動作是否壹致，有沒有明顯的碰撞感。如果有的話可能是事故後重新校的，也有可能是沒有減震油了。還有看看剎車時是不是點頭，如果是的話先檢查螺絲，就是在車架最前方固定龍頭的那顆，看看是不是擰緊了，如果是擰緊了的情況下還有這個問題那麽這車的初吻估計已經沒了，弄不好可能還是個熱吻~~~~~說了這麽多，還要囑咐妳壹句，買車千萬別著急和貪便宜，為了壹時之急而搭上大筆的修理費和大量的時間還是次要，天天看著生氣就不好了。選購大排必讀
好象好多人都愛說什麽山貨水貨之類的,其實好象沒什麽人能說的清楚,就象我們小時候總愛說寫臟話顯得自己很江湖似的,其實,車就是車,鐵就是鐵,能看明白就行,叫什麽無所謂.
1,漆:主要看什麽車架和油箱接觸的地方,經常擰螺絲的地方,如果是翻過的,就會有可能出現破損,露出原來的漆.不過漆並不重要,也不影響車的性能,反正不是原漆就降價.
2,車架:把車把擺正,然後站起來看前輪正不正,不正就別要,如果只是導流罩,反光鏡有點歪,把頭有磨損,問題到不大,也要降點價. -FG
然後從車後面向前看,兩輪在不在壹條直線,後輪和尾燈是否中心對齊,如果不是,降很多價.
3,發動機:看各個接縫處有沒有很不規則的膠(如果看見白色的膠堅決別要),和很不整齊的密封墊,還有就是看螺栓是否有擰過的痕跡,化油器也要看是否老化得厲害,到處滲油,螺絲有沒有被擰得亂七八糟,如果是就要降很多價. 5b
聽4沖車的聲音主要是聽有無雜音,和金屬撞擊聲,油門反映是否靈敏,特別是回油轉速是否掉的很塊(有的好車其實只是油門線澀了,顯得油門反應不靈,妳如果知道底細,可以借此砍價).好多摩友喜歡把油加得很大,我覺得沒必要,很容易掩蓋雜音.還有讓車怠速多著壹會,比如5分鐘,看有怠速沒有,熱車無怠速的毛病可不好修,是就降壹大塊價. I5_D.
4,電器:尤其是點火器壹定要看,先到商店看看國產的什麽樣,到時候就有數了,別相信上面貼著的不幹膠貼,如果妳外語不好,也許那就是個偉哥商標,即使是原裝的,也要看是否打開過,打開過就降價.
5,年代:其實我網上的圖片挺多,特征明顯的老遠就能看出哪年的,對於區別不大的日本車,再看輪圈.壹般在左側,前後都有: [
是個圓型的鑄印,寫著9|5,就是1995年;9|4,就是1994年;8|9,那就是我考大學那年.也有可能是2|4,妳可別認為是1924年的,把輪子轉個角度再找找,找個可信的,反正圍著輪子轉著看,壹般都能找到.然後看剎車油管:
下面沒有找上面,是壹串小白字,也有2位數的年代,也有可能被膠皮管或彈簧圈蓋住,那就沒辦法了,讓車販子給妳拆開估計他不幹.最後綜合壹下,別壹輛車看出4個年代就行,否則降價. I0'X
剎車盤也能看新舊,看磨損的深度,因為換新的很容易弄出響聲,所以車販子壹般不換.鏈條和鏈輪換的多,看不出什麽,反正裏程表是最不可相信的.最後再把所有小地方查壹遍,比如油箱開關,燈光等,有毛病就降價. __
如果車沒看出什麽,車販子卻壹嘴瞎話,也要降價.
妳把要降的價加起來發現不但車販子要把車白送妳,還要給妳5000塊錢,妳可別真跟他要哦. *tYv/e
如果妳覺得有毛病決定不買了,也別跟車販子說這不好那不對的,壹是換了誰都煩妳;二是妳給車販子上了壹課,他長記性了,下次可能有別的沒經驗的摩友要受騙了.只說壹句:挺好,再轉轉.就行了。
如何選擇大排之2
在網上問過很多朋友，如果選擇壹輛400CC摩托車作為自己接觸大排量的開始，在不牽扯經濟問題的前提下，妳會選擇什麽？
其實結果我早已料到，本田的CBR系列占十分之七，比起占十分之壹都不到的FZR系列有絕對壓倒性的優勢。為什麽兩個性能如此接近的四沖程車系在購買趨向方面會相差這麽遠呢？為什麽在造型上比ZXR車系甚至CBR車系還前衛的FZR在消費者面前如此不討好呢？看到這種情況，我已經有了壹個想法。為了證實這個想法，我又分別對二沖程趴賽和1000CC以上超跑做了調查。
結果和我所設想的壹致：二沖程趴賽方面，本田的NSR系列的比例占到六成，而山葉TZR車系大漲長紅，接近四成比例將NSR車系的優勢擠得不那麽明顯。近年來已鮮有耳聞的鈴木RGV以不到壹成的得票位列最後。
超跑方面，得票最多的王冠毋庸置疑的要戴在鈴木的旗艦GSX1300R隼的頭上，4成的得票率超過排在第二位的山葉R1近兩成，而本田黑鳥僅以微弱劣勢位列第三位，第四名是所有媒體壹致的力捧的GSXR1000，出色的動力性和操控性為鈴木在前五名的位置上奪得兩個席位。而本人最欣賞的ZX-12R僅排名第五。
由此可以得出壹個很明顯的結論，我們在受輿論所左右選購車的情況已經是不爭的事實。而這個現象在年代越老的車型上越明顯，新車則基本消失。新車的選購則大多數依*個人喜好而決定購買趨向。
打個比方，假設我很喜歡FZR400RR。我和我的朋友說：我要買FZR。朋友肯定會說：買那破車幹嗎？然後馬上會把他自己的理解加上道聽途說組成壹套長篇大論勸妳別買FZR。如果妳心理承受能力弱壹點，那麽有可能被同化了，改買CBR了。如果妳心理承受力強，或者特別鐘愛這個車型，那麽當妳力排眾異，買了FZR以後，那麽妳要面對的就是別人的蔑視了。像什麽FZR的化油器有缺陷，造型老土，發動機愛壞等等。這樣能說出理由的我還尚可原諒，還有些人壹臉輕蔑看著妳的車說：這破車也騎~~~我反問：這車怎麽破了？對方憋了半天答曰：亞馬哈的車就是破車。笑話！如果山葉的車就是破車，為什麽山葉這麽多年壹直生意紅火？給妳個R1妳還敢說他是破車？如果反駁R1和FZR不具可比性，FZR在九十年代初期的地位和R1在現在的地位沒有什麽區別。現在讓妳選擇CBR954和R1，妳不好選吧？那為什麽CBR就壹定比FZR要好？發動機動力相差無幾，加速性FZR優於CBR，外觀我個人認為FZR比CBR前衛的多。山葉的外觀設計十余年以來壹直是四大車廠的領頭羊。可以比較壹下98款R1和2001款CBR954，本田的外觀設計整整落後山葉壹代產品。
最後可以反駁的理由恐怕就是發動機的耐用方面CBR要比FZR強。首先，CBR的發動機采用的是時規齒輪，而FZR采用的是時規鏈。時規齒輪不存在時規鏈抻長的問題。這是本田的先天優勢，並不能說是FZR的缺陷。有利就有弊，時規齒輪的優勢是能夠增加發動機的耐久性，但是，對於加速來說，這種硬性傳動反而是幫了倒忙。所以，CBR的加速性比不上FZR已經是多年不爭的事實。連本田自己現在都改回時規鏈，而放棄了時規齒輪的設計，時規齒輪又有什麽可值得炫耀的呢？說發動機耐用，CBR給壹個菜鳥騎，FZR給壹個賽手騎，壹年以後妳看那個車況好？車況是看人怎麽對他，不是看車況怎麽對妳？曾經認識壹個自稱玩車很好的人，跟我說他就沒有過車況好的車，我問他加什麽油？他用90號的汽油，汽車用的機油，那車況能好的了嗎？問他理由：便宜！這樣的人根本不配玩車。不會好好對待妳的車，妳就不配擁有好的車況。
說了這麽多，無非是想讓大家明白，買車是個人的愛好，每個人都有自己獨特的鑒賞力，都有自己的性格，不要讓別人同化了妳的獨特之處。不要為了別人怎麽說而買車，買自己真正喜歡的車吧！
如何選擇大排之三
何為碣石純水車之三
何為碣石純水車
其實這個問題說簡單又不簡單，對於壹些老鳥們，他們很明白，但對於壹般或者初玩的朋友來說，卻很迷惘，既然我決定做這壹行了，我覺得有必要向吧裏壹些還不是十分懂的朋友解答壹下：
碣石車現在分為上、中、下、下下四個檔次：
第壹、原版原漆的老鼠貨，就是從國外偷來的車，直接在碣石*岸，這樣的車全部都是近年代的新款車，大排量居多，但價格昂貴（極品水貨）； [壹般都被大俱樂部預先定走，也就是所謂的大客戶，比如北京郎訊，陽光等等]
第二、在國外，人家都玩夠了的車，被車販子回收運到碣石，這些車雖然年代老了點，板殼等部分小件因為停放時間久破損或壞了，但發動機壹般都沒動過，因為進口車的壽命壹般都在15萬公裏左右，所以經過碣石人巧奪天工的手藝翻新、加工，就變成了我們大家通常叫的水貨，這些車流通到大家手裏，還是非常耐用的（正品水貨）； [包括香港，臺灣壹些東南亞的國家] 第三、在國外，車壹旦發生了事故，基本上外國人都會把車當垃圾給扔了，因為外國人也非常迷信，覺得這樣的車會招來黴運，這些事故車，被回收送至碣石，碣石人會挑出其中壹些並沒有損壞的配件，組裝壹部車，這樣的車，我們也稱之為水貨（次品水貨）； [我們手上的純水車大多第2，3種]
第四、以上三種水貨車賣到國內，被壹個又壹個的車友輪奸，最後又回到原地碣石，重新翻新，這樣的車我們稱之為山貨，這些車的發動機是沒有保障的，但翻新後當水貨賣，利潤空間非常大，所以有些車販子挺而走險，不管買車人死活，只圖自己利潤最大化，最後導致的後果，就是沒有了回頭客，這就是壹些本來做的挺大的車行，突然做不下去的原因！
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