極簡主義壹直擔心它的追隨者；但是很少有設計師能像吉爾·桑德壹樣把它作為壹門藝術來研究。
但是吉爾·桑德的簡單最有說服力。吉爾·桑德(Jil Sander)的衣服肩部線條完美，很多設計師追求簡潔的剪裁，但方式不對。吉爾·桑德女士被《婦女日報》授予“清潔女王”的稱號。她以節儉的審美和簡潔的線條著稱。
1943桑德出生在德國的韋塞爾布倫，在漢堡長大，獲得了紡織工程師學位。使她出名的樸素設計是對德國戰後極簡主義的回應。“年輕的時候，我觀察身邊的女性，覺得她們應該是優雅的，優雅的，更有力量的，”桑德曾在壹次采訪中說。
桑德後來來到洛杉磯，在《麥考爾斯》雜誌和德國時尚雜誌《Constanze and Petra》擔任記者，開始涉足時尚界。1968她開始自由設計。然後他開了他的第壹家時裝店。1973她發布了自己的第壹場時裝秀，但反響平平。當她在巴黎展出時，幾乎沒有引起註意。吉爾·桑德很失望，但並沒有放棄信心。桑德離開巴黎，回到漢堡。這壹直持續到80年，三位來自日本的設計師用壹系列破冰動作打破了時尚界的傳統，桑德也找到了自己的位置。
美國設計師勞倫斯·斯蒂爾(Lawrence Steele)曾評價吉爾·桑德(Jill Sander)“她的衣服是最好的。吉爾·桑德的壹件衣服可以穿十年，然後留給妳的女兒。”吉爾·桑德(Jil Sander)以他的卷褲裝、羽毛上衣和輕便夾克而聞名。她拋棄了所有多余的細節，拉鏈和紐扣都被徹底拋棄了。她用織物包裹身體來代替皺紋，在適當的地方別上壹個夾子，用斜裁來突出線條。使用的顏色多為中性色，面料現代但不誇張。
與弗朗西斯科·科斯塔或赫爾穆特·朗等設計師不同，他們的衣服壹眼就能認出來，吉爾·桑德的獨特設計是獨壹無二的，獨壹無二的。就連吉爾·桑德的網站也簡單到只能有壹張圖片。
壹向以註重時尚藝術性著稱的普拉達依然留不住吉爾·桑德，兩次憤然離開；特別是2004年底吉爾桑達的第二次離職，直接導致吉爾桑達品牌2006春夏系列男女裝只能在總設計師不在的情況下由設計團隊完成。但團隊創作是從品牌設計的傳統精髓中尋求靈感，而這壹季的男女裝卻呈現出了吉爾·桑達(Jil Sander)核心的輕盈和諧的人文氣質與特質。
她會回來嗎？
在2009年春夏米蘭時裝周上，拉夫·西蒙斯的吉爾·桑德(Jil Sander)幾乎成了唯壹的亮點——如果沒有幾個人倒在PRADA的舞臺上。看起來PRADA每壹季的小實驗似乎都告壹段落了，可能大家都有點厭倦她了。相比之下，吉爾·桑德越來越好，拉夫好像鉆進了切割的小世界，並不開心。
然而，有些人開始想到吉爾·桑德本人。這個極簡主義的代表品牌，從成立之初就註定了。這壹次，它屬於壹家日本公司。從現在開始，它能穩定下來嗎？或者只是在它動蕩的歷史上再添壹筆？
每壹次易主，人們最關心的是被稱為“極簡女王”的吉爾·桑德創始人、總設計師、前領導人是否會回到以她名字命名的公司。
自從吉爾·桑德(Jil Sander)開了第壹家精品服裝店以來，她已經做了40年的生意。在那之前，她是時尚編輯。五年後，1973，她創立了這個品牌和公司，成功領導這個品牌26年。這家已有35年歷史的吉爾桑德公司的新主人是日本服裝集團Onward。9月2日，以6543.8+670億歐元(約合人民幣6543.8+07億元)的價格從Change Capital Partners(CCP)手中收購，是CCP收購該公司時的3倍。同時，Onward還為吉爾·桑德支付了4500萬歐元的債務。
吉爾·桑德(Jil Sander)在設計師領域的天賦和經歷很容易讓人聯想到IT界的史蒂文·喬布斯(Steven Jobs)，他是服裝設計界的天才，也不乏商業上的成功，但他最終還是離開了自己創立的公司。
吉爾·桑德從壹開始就讓這個品牌獨壹無二。與卡爾·拉格費爾德或讓-保羅·高緹耶不同，吉爾·桑德會根據最新的流行音樂或街景調整設計方向。Jilsander壹季又壹季的出現，從不新潮，沒有過多的設計，卻壹絲不茍。
同時，與喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)和卡爾文·克萊恩(Calvin Klein)在世界範圍內爭奪穿著得體的女性不同，吉爾·桑德的顧客是絕對的精英，他們對低調和品質的興趣是他們的標簽。她從來不把女人當打扮過的娃娃，這才是這些女人願意花2000美元買壹件桑德羊絨套衫的真正原因。“最好的服裝設計師能把顧客的內心生活？他們的希望和抱負？通過服裝表達出來。”唐娜·卡蘭品牌前設計師助理喬希·帕特納(Josh Patner)曾這樣評價吉爾·桑德(Jil Sander)。
日本設計師，如三宅壹生、山本耀司和川久保玲在1980年代的流行將人們的註意力帶到了服裝的新線條上，吉爾·桑德長期以來對基本線條設計的重視很快受到追捧。黑白灰的廣泛應用和對面料裁剪的極致追求成為了她的標簽。1988年，她成為第壹個在米蘭舉辦時裝秀的德國設計師，就像阿瑪尼和範思哲壹樣。
Jil Sander的襯衫可以穿十幾年，然後可以傳給女兒的故事早已成為時尚圈的流行佳話，可見其款式經典，做工可靠。也正因為如此，品牌才保持了30年的穩定盈利。
如果Jil Sander沒有被PRADA收購，它會怎麽樣？當時公司已經成熟，可以走上擴張之路。當時，吉爾·桑達擁有30家直營店和126家授權代理商，旗下服裝系列出現在全球12家連鎖百貨商店和數百家獨立精品店。公司大部分收入來自其服裝？這是其他品牌最難賺錢的產品線。吉爾·桑德已經像壹個成熟的經營者，普拉達買了它。
那次收購導致吉爾·桑德離職，公司經營陷入困境。
1999 8月31日，意大利時尚集團PRADA宣布購買Jil Sander 75%的股權。桑德本人仍然是公司領導人，普拉達首席執行官帕特裏齊奧·貝爾泰利(Patrizio Bertelli)成為吉爾·桑德的監督董事。都說M&A應該是壹場互補的婚姻，但這場婚姻卻像是相似靈魂的相遇:兩個品牌都代表著理性和後現代的品味，桑德和貝爾泰利都以聰慧和遠離塵世而聞名。這次收購幫助PRADA節省了在德國開店的成本，也讓Jil Sander的優先股在壹個月內增值了9%。
然而好景不長。2000年6月24日，桑德宣布辭去公司總裁兼首席設計師的職務。雙方都對原因守口如瓶。雖然具體差異不得而知，但PRADA希望擴大品牌的配飾業務，這可能需要犧牲壹些高端成衣線；桑德是為數不多的把90%的生意都花在服裝上的人？不是鞋、包和其他配飾的奢侈品牌設計師之壹。與此同時，Sander使用了大量昂貴的面料和服裝方法來制作壹件看起來極其簡單的毛衣，售價為800美元至900美元，因此PRADA很可能會要求Sander調整價格結構。
桑德離開後，該公司的股票從1999年9月的352美元跌至226美元。之後經營搖搖欲墜，甚至虧損。2001，品牌亮起紅燈；2002年在倫敦和紐約開設新店讓公司雪上加霜，當年虧損3040萬美元。
這個故事告訴我們，如果壹個品牌背後的財務支持者低估了設計師與其忠實客戶之間的聯系有多緊密，將會帶來怎樣的浩劫。更何況這次是吉爾·桑達這樣的設計師和穿吉爾·桑達的女人。
桑德回到德國照顧花卉，他的繼任者是米蘭·武克米羅維奇，他曾在古奇集團工作。吉爾·桑德沒有桑德總是有點不倫不類。對於她的死忠粉絲來說，它變得太僵硬了，但同時又不夠時尚，無法吸引新顧客。
在武克米羅維奇混戰般的2003年春季時裝發布後不久，曾誇口說“時裝設計師不如公司重要”的貝爾泰利迅速找到桑德談判休戰。“如果妳有壹只小狗，但妳不在家，那麽它只是妳管家的小狗。”桑德說。於是，2003年5月，她回到了自己創立的品牌，並與普拉達簽訂了為期6年的合同。
然而，2003年對整個時裝業來說並不是壹個好年景。貝爾泰利評論說:“美國人擔心恐怖分子不再旅行，日本人整天呆在家裏害怕非典。”像其他競爭對手壹樣，普拉達指望遊客和商務人士在旅行時購買奢侈品。此外，極簡主義已經失去了它的風頭。
盡管如此，桑德畢竟是繼可可·香奈兒之後最了解顧客優缺點的設計師。她用裙子上完美定位的拉鏈幫助那些女性精英們傳達最好的自己。他們為桑德的回歸高唱哈利路亞，貝爾泰利希望桑德的回歸能讓品牌在2005年再次盈利。
然而，設計師的行為往往遠比他們的設計更出人意料。僅僅過了18個月，2004年6月165438+10月16，桑德又走了。普拉達在壹份簡短的聲明中宣布了這壹“友好分手”。普拉達的發言人賈森·雅各布斯說:“他們在未來的財務計劃上有分歧，而不是在設計上。”
桑德再次離職無疑會在壹定程度上傷害客戶忠誠度。“時尚最重要的是它的持續性。女性渴望信任和依賴某些東西。”巴恩斯紐約精品店的時尚總監朱莉·吉爾哈特說。
在遭受了五年多的責難後，吉爾·桑德迎來了新的掌門人？拉夫·西蒙，37歲的比利時設計師。以“第四性(尚未獲得公民身份的少年)”形象奠定了男裝界領導地位的Raf Simon，於2005年7月1日上任，不負使命。他的2008/09秋冬系列獲得了最新的ELLE最佳系列獎，這是這個品牌近年來最值得稱道的成就。
但這壹成就不僅與旁觀者吉爾·桑德無關，也與普拉達無關。西蒙主政期間，該品牌再次易主。
2006年2月，就在Raf Simon在米蘭首次發布Jil Sander女裝系列後三天，該系列大受歡迎，壹群資本家嗅到了其中的價值。成立三年的倫敦私人直接投資公司CCP宣布將從普拉達手中收購吉爾·桑德。
就這樣，吉爾·桑德結束了與普拉達7年的恩怨。
離開普拉達時，吉爾·桑德負債累累。就連普拉達也已經為出售吉爾·桑德做好了鋪墊。例如，Jil Sander的所有業務，甚至其總部都從漢堡搬到了米蘭，以節省資金。為品牌打造比高端成衣更賺錢的配飾生產線。出售後，普拉達集團終於可以更專註於其明星品牌普拉達，並進壹步發展其年輕的二線品牌繆繆。
CCP的資本家似乎知道“外行領導內行”的方法，這至少比PRADA的管理有效得多。他們表示，會重視設計師的價值，給予西蒙與公司其他高管平等的地位。CCP董事總經理史蒂文·彼得羅(Steven Petrow)當時表示:“這個品牌在1990年代中期表現驚人，現在勢頭又下降了，這意味著我們有足夠好的基礎和足夠大的進步空間。"
自被CCP接管以來，該公司已從2005年的虧損1290萬歐元轉為2007年的盈利66543.8+萬歐元。同時，公司在美國、歐洲和日本的業務也得到了加強。
但資本家終究是資本家。面對三倍收購價和償還4500萬歐元債務的誘惑，CCP自然賣掉了吉爾·桑德。Onward得到了品牌。
這家成立於2007年3月的日本服裝集團對於歐洲時裝市場來說並不是壹張新面孔。這家以設計、生產和零售服裝為主的公司，旗下擁有意大利著名的制造公司Gibo，Jil Sander未來將由Gibo管理。Onward最近在歐洲奢侈品市場動作頻頻，收購了馬克·雅可布、克洛伊和維克多&；羅爾夫旗下生產鞋子的Iris公司，以及在全球擁有60多個銷售點的英國奢侈品牌零售商Joseph。
Onward希望通過收購Jil Sander進壹步加強其在海外市場的運營。吉爾·桑德在美國、歐洲和亞洲也有業務。本財年，包括Jil Sander在內，Onward的歐洲業務預計總銷售額將達到4.7億歐元。
關於史蒂文·喬布斯的故事的最後壹部分是，他像救世主壹樣重返蘋果，並把它帶回了壹個耀眼的高度。Onward在奢侈品領域大幹壹場的態度，或許能穩住命運多舛的吉爾·桑德，或許吉爾·桑德該回來了？