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服裝打樣怎麽了?跟制版有什麽區別?

第壹,服裝打樣是根據選定的服裝款式加上個人需要的“加”和“變”。也可以根據自己設計的衣服來試衣。服裝打樣也是整個服裝定制過程中的重要壹環。

服裝制版是現代服裝工程的壹部分:現代服裝工程由款式設計、結構設計、工藝設計三部分組成。服裝制版是結構設計的壹種,是款式造型的延伸和發展,也是工藝設計的準備和基礎。

二、服裝打樣和制版的區別從這兩點在工藝中的地位和重要性來看:

從流程的位置看區別

服裝制版通常是服裝的造型和印刷。打樣基本都是到了縫制部分,也就是整個服裝的末端。

服裝打樣也是整個服裝定制過程中不可或缺的壹部分。服裝的制版工序在服裝打樣的前面。

2.從重要性看區別。

制版是服裝打樣制版的重要壹環,所以打樣前必須制版。

擴展數據:

服裝設計包括

1,創意設計(風格圖,包括風格、面料、色彩等的表達。).

2、結構設計(又稱制版、板材加工或制版,各部分的具體規格尺寸)。

3.工藝設計(也叫車位,壹個成品的縫制過程)。其中,制版在中間起著承上啟下的作用,是整個服裝設計中最重要的環節。

制版講究三準壹全,款式、尺寸、細節計算準確。面、裏、襯、工藝版齊全。服裝設計師的稿件都無法準確表達三維真實的服裝效果,更別說做功能實驗了。為了保證服裝的活性、舒適性和美觀性,在現代服裝工業化生產之前,應先進行樣衣試制。

國內制版方法

中式服裝:是壹種站立式結構,雙臂平放,雙腿微分,從古代的深衣制度開始就采用了。服裝剪裁是線性的、整體的和扁平的。裁剪方法是將材料對折,將腋下和腰部以下多余的材料剪掉。

把衣片做成十字型,然後在前衣身中間剪開作為開口,修剪出桃形領。在場地結構和身體空間上,並不像西式服裝那樣註重人體胸圍、腰圍、臀圍的塑造。這種方法持續了很多年,直到清末民初。

短寸法和胸圍法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫在中國設店設廠時傳播的。短寸法是對人體胸部以上的多個部位進行測量,得到所有需要裁剪的部位尺寸,然後根據這些尺寸制作板材,達到更精確的貼合。

胸圍法是根據人體的凈胸圍來分配各部位的比例大小。也稱為尺寸切割法。由於中國人體型不同,胸圍小,所以多是用半胸圍減去壹個數來計算。

服裝打樣的類型(貿易術語):

壹般分為:縫紉小樣、展覽小樣、前期制作小樣、版權小樣、散裝小樣、攝影小樣、印花圖案、繡花圖案。

縫制樣品:面粉輔料可以替代,縫制方法可以確認。

展示樣品:面粉輔料根據客人要求用於展示。

生產前樣品:面料采用大貨正式面料,大貨生產前客戶使用。

版權樣本:專利圖案,用於客戶申請版權,需要為客戶保密。

大樣本:裝運前檢驗。壹般大樣本客戶確認後才能發貨。

攝影樣品:字面意思可以理解,發表在雜誌上,用於攝影樣品。

印花圖案和刺繡圖案:在收到客人的印花和刺繡信息後,我們會根據印花和刺繡說明打印確認樣品給客人確認,確認OK後我們就可以大批量生產了。

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