服裝制版是現代服裝工程的壹部分:現代服裝工程由款式設計、結構設計、工藝設計三部分組成。服裝制版是結構設計的壹種，是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的準備和基礎。
二、服裝打樣和制版的區別從這兩點在工藝中的地位和重要性來看:
從流程的位置看區別
服裝制版通常是服裝的造型和印刷。打樣基本都是到了縫制部分，也就是整個服裝的末端。
服裝打樣也是整個服裝定制過程中不可或缺的壹部分。服裝的制版工序在服裝打樣的前面。
2.從重要性看區別。
制版是服裝打樣制版的重要壹環，所以打樣前必須制版。
擴展數據:
服裝設計包括
1，創意設計(風格圖，包括風格、面料、色彩等的表達。).
2、結構設計(又稱制版、板材加工或制版，各部分的具體規格尺寸)。
3.工藝設計(也叫車位，壹個成品的縫制過程)。其中，制版在中間起著承上啟下的作用，是整個服裝設計中最重要的環節。
制版講究三準壹全，款式、尺寸、細節計算準確。面、裏、襯、工藝版齊全。服裝設計師的稿件都無法準確表達三維真實的服裝效果，更別說做功能實驗了。為了保證服裝的活性、舒適性和美觀性，在現代服裝工業化生產之前，應先進行樣衣試制。
國內制版方法
中式服裝:是壹種站立式結構，雙臂平放，雙腿微分，從古代的深衣制度開始就采用了。服裝剪裁是線性的、整體的和扁平的。裁剪方法是將材料對折，將腋下和腰部以下多余的材料剪掉。
把衣片做成十字型，然後在前衣身中間剪開作為開口，修剪出桃形領。在場地結構和身體空間上，並不像西式服裝那樣註重人體胸圍、腰圍、臀圍的塑造。這種方法持續了很多年，直到清末民初。
短寸法和胸圍法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫在中國設店設廠時傳播的。短寸法是對人體胸部以上的多個部位進行測量，得到所有需要裁剪的部位尺寸，然後根據這些尺寸制作板材，達到更精確的貼合。
胸圍法是根據人體的凈胸圍來分配各部位的比例大小。也稱為尺寸切割法。由於中國人體型不同，胸圍小，所以多是用半胸圍減去壹個數來計算。
服裝打樣的類型(貿易術語):
壹般分為:縫紉小樣、展覽小樣、前期制作小樣、版權小樣、散裝小樣、攝影小樣、印花圖案、繡花圖案。
縫制樣品:面粉輔料可以替代，縫制方法可以確認。
展示樣品:面粉輔料根據客人要求用於展示。
生產前樣品:面料采用大貨正式面料，大貨生產前客戶使用。
版權樣本:專利圖案，用於客戶申請版權，需要為客戶保密。
大樣本:裝運前檢驗。壹般大樣本客戶確認後才能發貨。
攝影樣品:字面意思可以理解，發表在雜誌上，用於攝影樣品。
印花圖案和刺繡圖案:在收到客人的印花和刺繡信息後，我們會根據印花和刺繡說明打印確認樣品給客人確認，確認OK後我們就可以大批量生產了。