在老鴻翔，有壹個小組就是負責專門做旗袍，金泰鈞清楚記得那個巧手張師傅，率領6－7人的小隊專門攻克旗袍。“在鴻翔做衣服，價格很高。”壹般的顧客，如果專門做旗袍，會去外面的小鋪子，那時候大部分的小裁縫店都是壹個師傅帶幾個學徒的形式，通常沒有像樣的門店，很多時候是提供上門服務。而來鴻翔做旗袍的多是有錢人家，他們通常會配套著做，比如做壹件大衣，再加壹件旗袍。“當時做壹件長大衣，光支付給工人的工資就有20.2元，還不包括面料，所以壹件大衣的工錢至少50元，而旗袍價格大概在10－20元，外面的小裁縫店可能只需要4－5元。”雖說在老鴻翔做壹件旗袍的價格翻了外面小店幾個跟鬥，但那時有壹種觀念壹直存在，做旗袍不去龍鳳或者鴻翔，那是掉身價的。從做裁縫的父親這裏，金泰鈞學習到了紮實的裁剪技藝。他認為裁剪和設計是不可分割的部分。“脫離裁剪與工藝，不可能成為好的設計師，設計師光會畫圖是不行的。”當時中國的裁剪技術已經非常了不得。金泰鈞回憶，有壹個英國人前來應聘做裁剪師，還出示了自己在英國獲得的專業文憑，要求工資是鴻翔師傅的三倍，金泰鈞拿了兩張同樣的設計效果圖，讓洋裁縫和鴻翔師傅同臺競技，結果鴻翔師傅早就做完了，洋裁縫還在那邊埋頭畫圖。量體步驟:全身上下36處旗袍壹定是要純手工量身定制，僅“量體”步驟就要求測量全身上下36處，紐扣花樣更多達數百種。然而隨著批量化時裝的沖擊和生活節奏的加快，目前，傳統的旗袍制作技藝已瀕臨失傳，很少有人再能穿到由傳統工序制作而成的旗袍了。電影《花樣年華》中張曼玉身著20多套旗袍、裊裊婷婷的身影打動了不少觀眾的心。像壹陣風吹動人們心中對美的渴求，壹襲旗袍總能穿出百樣風情。從那時起，旗袍店又紮堆似的遍地開花。雖然申城街頭不乏旗袍制衣店，但在上海藝術研究所的專家看來，真正的旗袍壹定要是要純手工量身定制，僅“量體”步驟就要求測量全身上下36處，紐扣花樣更多達數百種，以這個標準來看，許多旗袍店的做法明顯過於粗糙。鴻翔的老裁縫金泰鈞也告訴記者，常見的裝飾法主要有鑲、滾、嵌、蕩、盤、繡、貼等幾種，這和現在使用的手法幾乎完全接近，比如有壹種花式叫做如意頭，就非常有技術含量。“我看見過手工最好的衣服，大概有200多個‘如意頭’來裝飾，但現在估計已經沒有人會做了，非常可惜。”“旗袍裁剪適體、做工精良、裝飾獨特，最是講究量體裁衣和手工技藝，但因工藝精巧、耗時長久而受到現代成衣化發展的沖擊，傳統工藝已瀕臨失傳。”高春明這樣說道。上海非物質文化遺產保護中心辦公室負責人張黎明表示，“要保護的並非旗袍本身，而是其制作工藝。我們再不註意對技藝進壹步傳承和保護的話，幾年之後，這些就永遠找不到了。”據了解，為旗袍制作工藝“申遺”的包括上海藝術研究所和“中華老字號”企業上海龍鳳中式服裝等單位，最後結果將於6月9日“文化遺產日”揭曉。此外，上海藝術研究所專家也正趁此次“申遺”的機會，再次梳理旗袍的發展史。這交織著近代與現代歷史轉型時期社會風尚、審美心理、文化習俗的旗袍，將通過日後舉辦大型旗袍服飾展的方式，向市民展示蘊涵其中的悠悠文化。據介紹，旗袍原是清朝的旗人著裝，立領、右大襟、下擺開衩等特點，非常適合東方人的體形特征。而旗袍的發揚光大，則是和上海聯系在壹起的。上海藝術研究所所長高春明稱，旗袍因“旗人之服”而得名，雖然出現在北方，但“發祥地”卻是上海。上世紀20年代，經過改良之後的旗袍在上海女性中流行起來。這種旗袍吸納了西式立體剪裁方法，特別加入了連衣裙、晚禮服等巴黎時裝元素，顯示出女性玲瓏有致的曲線和曼妙身材，此時，這種旗袍與最早滿族的寬大袍服已是大相徑庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、裝飾、質地、趣味上的創新，已使古老的服裝如鳳凰涅槃般煥發出新的生命力。隨著設計和手藝的不斷改進，旗袍樣式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等壹批電影明星，以及紅極壹時的月份牌時裝美女畫、各大報刊雜誌的文化傳播中，無壹不是以旗袍作為重要元素，無形中大大推動了海派旗袍的發展，甚至風靡全國，幾乎成為中國女性的標準服裝。此後，加上社會審美觀念的變遷和生活節奏的變化，旗袍漸漸淡出人們的日常服飾，僅在壹些較為特殊的場合下露露臉，但高貴、典雅的氣質象征則壹直延續了下來。