謝峰
說到中國服裝設計，“謝峰”是壹個無法繞過的名字。2006年，謝峰創立的服裝品牌吉芬受邀參加巴黎時裝周。這是中國設計師首次登上世界頂級時裝秀的舞臺。2008年，謝峰第四次攜作品亮相巴黎時裝周，人們對他不再陌生。
2008年2月24日周日，壹直陰沈沈的巴黎終於迎來了難得的晴好天氣。早上10: 30，在2008/09秋冬巴黎時裝周主會場盧浮宮，壹場Frankie的中國品牌JEFEN發布會正在這裏舉行。來自世界各地的媒體記者和專業人士已經坐滿了整個會場的400個座位，其中包括法國高級時裝聯盟主席迪迪埃·格魯姆巴赫(Didier Grumbach)和法國著名時尚評論家弗洛倫斯·穆勒(Florence Muller)。隨後，來自世界各地的15名模特在超模莫萬丹的帶領下，以獨特的巴黎秀速度在十分鐘內迅速展示了34套由設計師謝峰執筆的時裝。
這是弗蘭基在巴黎舉行的第四次新聞發布會。與前三次發布會壹樣，媒體對這位首位登上國際時尚舞臺的中國本土設計師的表現表現出了極大的熱情。法新社、美聯社、路透社都在第壹時間發布了配有該節目圖片的新聞報道。英國《每日電訊報》網站罕見地公布了10張現場照片，而時尚網站Flip-Zone則壹次性公布了44張大幅照片。壹向以“世界上最嚴肅的報紙”著稱的法國《世界報》在報道巴黎時裝周開幕時也提到了中國品牌吉芬。它寫道:“巴黎是設計之都，也是展示來自東方的設計和風格的地方，而吉芬來自中國。”評論家們普遍提到並肯定了他在這次發布中表達的平衡和混合的設計主題。法國著名時尚評論家佛羅倫薩·穆勒(Florence Muller)寫道:“吉芬的設計顯示了設計師平衡當代時尚和中國傳統的成就。精心制作的‘龍麟’皮草，巧妙的透視效果，都在表達中國精神。”壹篇題為“艱難的混搭”的文章寫道:“設計師謝鋒的衣服有著嚴格的剪裁和壹種隱喻的性感。壹件黑色長款大衣就能充分表現出女強人的性感。而且在某些模特身上，他很好地結合了性感和純真這兩個矛盾的因素。”顯然，吉芬這次的亮相已經得到了苛刻的時尚媒體的廣泛認可。
在50多個國家的2000多名記者和500多名專業買手面前展示自己的作品，對每壹個設計師來說都是壹個挑戰。因為他需要巨大的勇氣和自信去面對權威人士毫不留情的專業評判，這些年來，多少設計師不得不帶著出場時的沈默，壹系列尖銳的批評和壹顆破碎的心離開t臺。
從最初的緊張到怯場謝幕再到現在的從容，謝峰用了兩年的時間完成了這段專屬於設計師的心理旅程。支撐他走完這段路程的，是20多年不懈的追求、近乎固執的執著、堅定的信念和過人的天賦所打下的堅實基礎。他留學時的艱辛經歷和2000年創立自己品牌時的艱難歲月，我們大概都不需要提及，因為那些往事和今天的輝煌相比，都顯得非常遙遠，更何況太多人有著相同的人生印記。良好的學歷和寶貴的工作經驗只屬於漂泊的過去，不能成為激動人心的理由。其實大家都應該明白，真正為謝峰贏得尊重的，是他在殘酷競爭的世界裏活了下來，有著光明的未來。
隨著時尚產業在中國的快速發展，大眾媒體越來越重視它，各大電視臺也計劃在時尚領域分壹杯羹。為了彌補自身資源和經驗的不足，市場占有率高的時尚雜誌成為了他們最好的合作夥伴，包括湖南衛視和ELLE，東方衛視和嘉人，旅遊頻道和BAZZAR。還有CCTV6和時尚COSMO，正在如火如荼的進行中。蜂擁而至的時尚電視節目勢必會向全民推廣設計和時尚，這些節目大多將噱頭指向設計師選秀。它們的實施勢必會讓更多的人了解時尚行業和服裝設計師這個職業，但同時也面臨著各種風險，尤其是娛樂評選形式及其背後的利益，使得最終的結果是否具有權威性令人質疑。
作為出席巴黎高級定制周的中國代表之壹，服裝設計師謝峰是中國服裝設計師的標誌性人物，他的成長背景是改革開放後中國時裝業的發展歷程。在設計師選秀節目《愛美》中擔任專業評委。經過之前對設計行業娛樂化的報道，記者想了解設計師選秀節目的內幕，也想聽聽中國服裝設計師對設計師選秀節目現象的看法，於是記者打電話采訪了他。
草案打開了另壹扇門。
提到選秀，自然會和“超女”聯系在壹起，讓人擔心設計師選秀的選手是否和超女壹樣與眾不同。有沒有專業基礎都敢競爭？謝峰告訴記者:“參加設計師選秀的有兩種人:壹種是已經具備壹定設計能力的設計師；另壹個是剛從學校出來的設計生。”很明顯，這兩種人參加設計師選秀會有兩種完全不同的結果。前者可能因為選秀成就了自己，後者可能因為運氣好而浮躁自滿，也可能因為開局不利而告別設計行業。但從目前設計師選秀的娛樂化跡象來看，設計師通過這種方式真的能獲得長久成功的可能性非常小。“我可以負責任地說，如果妳只是想出名，那麽選秀節目可能對參賽者有幫助，但如果妳想長期成功，無論如何都不是最好的選擇，因為中國的服裝設計師成功率太低了。”謝峰對此深有體會。
業內人士都知道，過去中國服裝設計師的選拔方式只有壹種——專業比賽。所有此類比賽都以專業性為標準，入選的服裝設計師專業水平相對較高。然而，由於缺乏後續支持和發展平臺，獲獎者只能在企業求職時將其作為討價還價的資本。不過現在的設計師選秀節目已經學習了美國這類節目的做法。參賽選手不僅名氣遠超專業比賽，最終獲得壹等獎的選手還能獲得權威時尚媒體的知名度和國際品牌的關註，這很可能讓壹個成熟的選手迅速成長，這是專業比賽很難做到的。
當今社會發展講究市場經濟的博弈，設計師選秀節目的誕生也是市場經濟的產物。其實這對於中國時尚產業的發展是壹件好事。以前關註服裝設計領域的人不多，現在設計師才藝展示會起到壹定的普及作用，讓人們真正意識到服裝設計師不只是畫畫，這有助於設計師提高社會地位。另外，以前大家都認為國外的設計都是經典，國內的設計水平還遠未完善。通過設計師選秀的形式，中國的服裝設計師將會得到前所未有的關註，可能會有真正優秀的設計師因為這種趨勢而被發現，在未來贏得壹片光明。
能不能完成還不好說。
有利有弊。如今，中國的時尚產業並不完美。大量選秀節目造就的“設計之星”，可能會讓整個行業更加浮躁。對於企業來說，設計師價值的上升肯定會增加企業運營的負擔，而這些成本最終會分攤到產品上，最終會讓國內服裝品牌越來越高的成本雪上加霜；年輕的服裝設計師很容易像“超女”、“快男”那樣壹夜成名，但設計師畢竟不是明星。他們要在具備設計能力的同時，通過實踐積累經驗。如果他們缺乏後勁，不僅會讓自己被“名氣”的假象所迷惑，還會讓自己的設計壽命變短。對此，謝峰表示:“時代變了，我們不能再像當初那樣要求今天的年輕設計師默默無聞地工作。現在是快餐時代，壹切都講究效率，人們的價值觀也發生了變化。我們應該盡早成名，盡早成功。參加這樣的選秀節目可以幫助選手更快的找到職業生涯的出路。這不是壞事，但必須認識到，選秀節目只是催化劑，條件成熟才是根本。”
就目前已經開展的設計師選秀節目而言，參賽選手大多是大學生或者沒有固定企業的服裝設計師，因為這些節目的流程設定參考了“超女”模式，在企業任職的設計師幾乎不可能從壹開始就完成比賽流程。如果參加比賽，就意味著設計師需要孤註壹擲，無論結果如何，都要放棄目前穩定的工作。而這樣的參賽團體的構成，很難有高水平的表現，畢竟缺乏實踐經驗的學生並不能代表中國服裝設計的真實水平。這些選秀節目的幕後操作者，其實並不在乎這類節目能給中國時尚界帶來什麽，只要是在經濟利益的驅動下。
中國消費驅動中國設計。
隨著中國服裝設計師走上國際舞臺，人們對中國服裝設計師在世界時尚界占據壹席之地充滿希望。中國設計的時代來了嗎？
打響中國設計師品牌進軍巴黎時裝周第壹槍的謝峰，起初並不那麽樂觀。他說:“中國經濟的發展決定了時裝設計師的命運。壹個國家的崛起不是短時間內可以完成的事情，可能需要壹兩代人的努力。而且就目前的情況來看，中國的文化在世界上並不強，世界了解中國的文化還需要壹個接受的過程。看到中國時尚走向世界，確實有很多人很興奮，但說實話，我之前不是很有信心。但是前幾天，我遇到了壹個著名的美國基金經理。他告訴我他們做了壹個調查，結果顯示中國已經占到全球奢侈品消費的26%，和美國持平。第三名是份額為16%的日本，他們對這個結果做了壹個大膽的預測——中國將在5-10年內成為世界奢侈品。
這意味著，在未來的5-10年，中國很可能會出現不止壹個國際時裝設計師。“這種說法看似狂妄，其實是可能的。畢竟當今世界時尚行業的規則已經和當年不壹樣了。服裝設計師主導品牌的時代已經壹去不復返了。今天的事實是，無論多麽有名的服裝設計師，都擺脫不了幕後財團的控制。可以肯定的是，如果中國成為世界奢侈品消費大國，那些財團絕對不會錯過打造中國時裝設計師的機會。屆時,“選秀”是中國服裝設計師展示才華的絕佳機會。
本季，將帶著他的新系列“香”再次亮相巴黎時裝周。
在他離開之前，他的工作很緊張。他開始集中精力接受媒體采訪，工人們正在為這場秀趕制時裝。在萬達廣場的某個樓層，所有的工作都是密集的，在吉芬，是壹周6天，這是國內這個行業普遍的工作強度。
謝峰在他的辦公室裏接受了媒體的采訪和拍照。設計師已經習慣了鏡頭前的姿態。中國時尚媒體急於尋找代言人。BAZZAR和VOGUE的中國版雜誌推薦中國時裝設計師。從2006年開始，中國設計師的名字在巴黎、米蘭和紐約越來越活躍。而且這壹波活動主要是以國內開發的品牌為主。謝峰設計的JEFEN。雖然大部分都是國內品牌背景，但是從2007年秋冬時裝周來看，這些設計師之間的接觸並不多。
在比較設計師的風格時，謝峰說:“中國以後，壹定是三者的結合，這是中國服裝的本來面貌，只是這個面貌還沒有完全顯露出來。”
在這個過程中，謝峰往往把更多的精力放在品牌管理和運營上，而不是設計上。作為壹個剛到巴黎時裝周的設計師，他和妳聊的最多的不是時裝的風格，而是全球時裝市場的變化和中國消費者的訴求。90年代末，謝峰剛從國外回來的時候，面對時尚界和中國市場的現狀，他曾說；“設計師的作品很難成為消費品，設計師的想法更難被大眾接受。”
這個時候，設計師開始在媒體上扮演時代繆斯的角色，但是壹轉身，又不得不面對現實的工作環境。對於大多數明顯不支持和認同中國設計的消費者來說，贏得他們的選票顯然更加困難。
他的時尚地圖
上世紀80年代，中國第壹代服裝設計教師謝峰經常需要連夜翻譯日本服裝資料，第二天給學生講課。這位年輕的老師帶著她在翻譯資料時練習過的日語去了日本文化服裝學院學習。
在日本文化與時尚學院，老師讓他們用布縫制包裹不同形狀的石頭，因為“人體是立體的，像石頭壹樣凹凸不平。但布料是平面的，所以服裝的秘訣就是通過裁剪和縫紉把平面的布料變成立體的東西，以適應人體的形狀。”在未來，妳仍然可以在謝峰的成衣上看到日本人對工藝的尊重。對於1000多元的小禮服裙，謝峰仍然要求嚴格的手工縫邊。
在日本乃至世界時尚史上占有壹席之地的日本文化與時尚學院，從上世紀六七十年代開始就是日本設計的發源地。謝峰不僅接受了技能訓練，還受到了美學和生活方式的影響。
當壹個來自社會主義中國的青年學生第壹次被帶進東京帝國飯店的高級餐廳時，他不僅對資本主義的“上流社會生活”感到驚訝，也對自己不合時宜的穿著感到尷尬。這是他的老師給這群年輕學生上的生活方式課。穿著領結或小禮服用餐的顧客向謝峰展示了時尚生活的基礎。如果不了解他們的生活習慣，設計的針對性往往就是壹句空話。
因為妮可的安排，謝峰曾經在高田賢三的工作室工作過。謝峰回憶了高田賢三的工作風格。“有壹次，高田先生從巴西回來後，馬上把我們叫到他的辦公室。桌子上擺滿了綠色的棕櫚葉、鮮艷的花朵和美麗的本土飾品。他用壹張巨大的半透明塑料紙蓋住這些東西，然後向我們宣布:‘好好看看，這是我們下壹季的風格和感覺。’壹些同事打算揭開塑料紙，看看下面是什麽。高田先生馬上停下來說:‘不要揭開，我們不想直接表達，要模糊含蓄地表達熱帶風光和植物，要淺顯簡單。"
“華麗的熱帶植物和擺件來自美國，崇尚自然，講究精妙卻來自東方。立足於自己的本土文化，融入自己感興趣的其他文化元素，最終創造出巴黎時尚。”這種理解也可以解釋為什麽日後他帶著自己的時尚團隊回到巴黎時，並沒有把完整的中國風作為設計元素。
謝峰的時尚地圖也因為工作原因被進口到了香港。在港日企工作的經歷，讓謝峰真正體會到了市場，也有機會接觸到珠三角正在發展的服裝加工業，讓他對生產技術了如指掌。
謝峰說:“大多數意大利人和法國人在中國也這麽做。我覺得國內水平和世界應該沒什麽區別。”
差距更多時候是在觀念和管理上。“大公司不缺環節。有設計師，有企劃部，有制作部。他們去香港執行命令，然後香港被送到中國。只要工人開得直，理念對於壹個公司成為壹個公司是非常重要的。”
服裝是很多人做的事情。
謝峰回國發展的第壹步不是創造自己的品牌。與河北某品牌合作，剛回國的謝峰跳槽到了他能找到的最理想的團隊。“我專門從日本帶了三個助理，從香港請了專門的營銷和策劃人員，進行了系統的市場調研，根據調研結果制定了全面的產品開發計劃並開始實施。這完全是正規軍作戰的嚴謹態度，而我這種出國收拾的成熟操作模式，在當時的國內是無法進行的。它無法支撐這種從企業內部到配套產業再到市場的運作，自然很難有好的業績。”
回國後的第壹次實驗讓謝峰理解了不同的背景。企業還沒有適應這樣的專業化經營，大部分消費者對著裝場合和禮儀沒有需求。在這個現實中，設計師面對不同的語境環境。
“最痛苦的是，當我試圖協調各方面，然後以極大的熱情創造產品的時候，這些產品撞上了市場的堅實墻壁。其實從設計到銷售，從展示作品到市場商品，很多環節都需要銜接和協調，包括策劃、產品轉化、銷售渠道以及銷售終端的培育。我們當時沒有建立這樣的渠道。”
當面對壹件由謝峰設計的禮服時，傑芬的消費者沒有時間或機會去了解這位設計師在過去十年中是如何在東方和西方的時尚地圖上旅行的。這家由意大利索比迪公司和謝峰合作成立的公司，采用了意大利面料公司提供的面料和圖案，時尚行業的從業者都會明白這兩個指標對壹個品牌的重要性。謝峰選擇了當地大眾成衣和國際奢侈品牌之間的中高價位。他希望他的消費者是伴隨著這個國家的變化而成長起來的中上階層。他們和他壹樣，沒有傳統的習慣可以依靠，風格還在摸索變化，對未來充滿樂觀和雄心。這類消費者的存在和擴大是本土設計師可持續發展的現實基礎。
從設計、制作、策劃、銷售到零售，成熟的時尚行業是“服裝是很多人做的事，不是壹個人做的。”
中國方式
第二次世界大戰後，現代服裝業興起，1947年迪奧首次高端時裝秀推出的“newlook”系列具有裏程碑意義。在此期間，設計師創建了自己的品牌，歐洲服裝公司開始雇傭有才華的設計師，逐漸將時尚行業帶入設計師品牌時代。歐洲設計品牌的時代從起步到最終形成，用了四五十年的時間。90年代，歐洲時尚界發展到品牌多元化階段，主流與邊緣並存，風格活躍多樣。在亞洲，從20世紀70年代開始，日本逐漸出現了高田賢三、三宅壹生、山本耀司和川久保玲等壹代設計師。後來日本拓寬了時尚界的版圖，也在80年代末完成了服裝業的第二階段，開始進入多元化的第三階段。
在今天的環境下，中國時尚能否成為日本那樣的壹代設計師，但謝峰認為中國更接近美國時尚的體驗:“中國和日本不壹樣，中國是壹個大國，我們能感覺到日本的服裝其實很純粹，未來中國的服裝會更接近美國。其實制度應該是美國的，但是因為中國有五千年的文化，應該比美國更有味道，但是中國的制度不會像日本那麽前衛。”
希望在主流市場找到定位的JE-芬，選擇的並不是當年日系設計崛起時的前衛而有特色的設計路線，而是上世紀七八十年代成長起來的設計師品牌，面對的並不是跨國奢侈品集團對資本和品牌的壟斷，以及HighStreetFashion對設計的高速大量復制。謝峰用“時尚帝國主義”來形容世界時尚景觀。“這麽強大的背景，時尚被壟斷了。如果妳是壹個特別優秀的設計師，但妳不加入時尚，妳就會被邊緣化。”另壹個困境是:“但如果妳想全面推廣時尚，妳需要背後強大的資本。比如MarcJacobs要推廣壹種時尚，就需要有強大的群體和資本來推廣，讓全世界都認可自己。所以，在這樣的大前提下，我們所能看到和留下的，就是這股走在時尚前沿的力量。”
在這樣壹個“時尚帝國”的圖景中，謝峰說，在國家經濟快速發展的機遇下，中國設計師有兩三年的時間在這個市場上發展自己。“2010，中國設計師如果沒有在主流市場確立自己的地位，就沒有機會。”這也是謝峰留給自己的時間表。