阿腿說
“國潮”二字，如果只是用來成為壹個騙錢的標簽，那它只能算是壹個“假國潮”。
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要說 國潮最先走向世界的例子，那就壹定要提壹下“飛躍”這雙小白鞋 。誕生於1950S上海的大孚橡膠廠，前身是我們都很熟悉的解放鞋，後來在設計上改變了單壹的顏色，在鞋身上加上了紅藍拆線，再加上鞋底輕便耐磨，在那個年代幾乎每個人都有壹雙，成為了地地道道的國貨代表。
但 和所有火爆的品牌壹樣，飛躍也沒能逃過被“山寨”的宿命 ，因為工藝簡單，成本不高的原因，在80年代左右，各種各樣的飛躍鞋充斥著市場，斷底、開膠、磨腳等問題，讓飛躍鞋變得不太好穿了，而且幾十年都沒變過的外形再加上外來品牌和新興品牌的沖擊，飛躍鞋逐漸消失在年輕人的視野裏。
後來到了2005年，法國人派特斯來中國參加武術班，他看到武術班的同學都穿著飛躍鞋。 就像中國人穿膩了飛躍壹樣，外國人其實也穿膩了匡威， 於是派克斯覺得這雙小白鞋只要再稍微設計壹下，壹定可以在國外大賣。 後來他又發現飛躍還沒有註冊國際商標，於是趕緊用飛躍的拼音FEIYUE在歐洲註冊了商標 ，硬生生地包裝出了壹個“法國版”的飛躍。
隨後派特斯開始了壹系列的宣傳， 說這是壹雙擁有濃厚的東方色彩的少林武僧鞋，並借助明星博主、模特們的流量來帶貨 ，人們覺得這雙鞋比匡威酷多了，“法國版”的飛躍瞬間在國外火了，目前僅在巴黎的Feiyue專賣店就開了100多家， 售價甚至達到了上千元人民幣。
飛躍鞋的成功雖然是壹個外國人創造的，不過值得欣慰的是我們有些中國品牌漸漸發現了這個問題， 逐漸從“中國制造”變成了“中國創造” 。比如說登上紐約時裝周的“李寧”。
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李寧在很多人的印象中，壹直是個很土氣的運動品牌，誰也不會覺得它會與 時尚 扯得上關系，不過在2018年李寧登上紐約時裝周秀場後，竟然變得又酷又潮， 整場秀的主題“悟道”，讓國內外的潮人著實眼前壹亮。
其實復古風早就不是壹個新鮮的話題，但是 我們可以看到李寧在服裝的剪裁上花了不少功夫 ，既保留了幾十年前運動套裝的寬松感，又令它顯得立體修身，應該說李寧對潮流趨勢理解，讓原本傳統的運動服飾變得更加街頭，讓人耳目壹新。
回顧這兩年李寧的服裝產品，我們可以看到李寧的設計師是在正兒八經地做產品，對運動潮流文化有著自己的創新精神，就如李寧自己說過： “每壹季，中國李寧都會把想象力和創造力放在首位，借此向全世界展示自信的中國文化。”
如果說飛躍鞋讓我們看到了國潮的可能，那麽李寧無疑是幫國潮開了壹個好頭， 我也希望這只是中國國潮的開始，而不是巔峰。
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隨著李寧的成功，國潮風達到了壹個前所未有的高度， 許多品牌開始打著“國潮”的名號推出新的產品 ，提高了品牌的知名度，還讓許多老品牌重獲新生。“國潮”兩字對於這些品牌而言變成了壹顆搖錢樹。
這些品牌推出的國潮，大多都是投機取巧，當90後在 社會 上逐漸紮根立足後成為市場巨大的購買力，它們利用當下年輕人童年記憶的壹部分在投射到產品裏，說句不好聽的，無非就是在販賣情懷。
這些利用消費者的情懷，看到有商機就往裏沖，簡單地印上“中國”兩字就打出國潮的名號，簡單的拿來主義，並沒有去深研衣服潮流的本質， 這種“國潮”最終只能變成“國嘲”。
用情懷包裝產品，也許會火壹段時間。 但是當這壹波浪潮退去，誰在裸泳便壹清二楚。 在各種品牌打著國潮賺快錢的同時也在消耗著大家對國潮的熱情。 再多的新鮮感，也救不回沒有創新和內核的品牌。
創造潮流從來都不是壹件簡單的事，壹個真正認真去專研產品並恰當地融合我們民族文化內核的產品才能稱得上是國潮。現目前這些所謂的國潮服飾總有壹天會離開網絡C位，到那時壹個品牌的發展， 終究還是要回歸到品質、創新和理念上。
我依然堅信只要我們能認真去專研產品，再融入中國特色的文化內核，在正確的道路上不急不躁地走下去，壹定能成為區別於美潮、日潮文化，走向國際的“中國國潮”！
妳對中國的國潮怎麽看？