300s是APS-C中最頂級的運動機...許多參數很難處理。
白平衡妳只要放在自動，就能滿足大部分需求。我現在大多用色溫和定制。遇到壹些很重要的場合，光源很復雜的時候，可以用RAW拍攝，多帶卡。後期如何調整白平衡？
測光我壹般用中央對焦。有時候光源比較復雜，所以是手動的。300s全畫幅平均測光感覺有點秒...光比大於壹的時候不知道在哪裏。妳可以都試試，看看哪個準確。但是不要太依賴機器。曝光是否準確，取決於妳想表達的內容是否準確。有空多練手工。手動使用的時候特別有用。
我用的圖案從多到少:A，M，P，s，有了三腳架，我就不太在乎快門了。場景的布景和景深是最重要的。這種情況下我會用m，除了壹些需要快門的場合。
只有當妳的快門速度太低以至於拍攝對象變虛時，才應該提高ISO。能降就降。300s的畫質讓我覺得是800的上限了。不過，我還是保持景深優先。
連拍:通常我把它放在慢速連拍上，設置為每秒5幀。這樣，如果有突然的精彩鏡頭，就不會錯過，也不會因為連拍太快而浪費空間。體育，運動，微距，動物，小孩，我壹般都是高速連拍。對噪音有什麽要求就用q。
對焦，壹般用單點AF-S，鍛煉用21點動態AF-C，全局3D追蹤還是有點二流，人多背景雜的時候跑來跑去。連續對焦采用對焦+快門。也就是說，相機通過犧牲壹定數量的每秒連拍鏡頭來賦予更高的對焦權重。如果妳即使練習對焦也拍不到鏡頭又有什麽用呢？當然特殊想法除外。
照片質量是第壹位的。平時需要就開12位RAW，拍風景就改成14位RAW。14位RAW下連拍每秒只有2.5張照片。
只有長時間用於降噪才打開。會影響相機緩存容量。
d光壹般不開，機器優化的暗部細節總是有點秒。如果有必要，我更願意以後自己做HDR，當然，如果時間不允許，我還是得打開它。
高靈敏度降噪壹般是標配。這樣會犧牲壹些細節。我基本不開體育。會影響9個左右的連拍緩存，比降噪重要多了。後來，挑出美麗的瞬間，復制到蘋果優化自己。蘋果的圖真的不是蓋的。
我將自定義按鈕定義為RAW，這樣妳就可以快速設置RAW，而不會將左手留在相機後面，眼睛留在相機後面。有時候光源會突然變應急用。比如舞臺攝影。
景深預覽我定義的包圍曝光。有時候光比大，曝光不準，就被包圍了。在準備HDR的時候，周圍也是高速連拍和三腳架。盡量減少照片之間的差異，以防止HDR失敗。我很近視，但是景深預覽看不到很多彩蛋，還是拍完放大看看景深的精度吧。當然很多情況下景深也是可以感受到的。
平時和同學、GF出去玩的照片壹般都放在SD卡裏，相機和RAW都在CF裏，很多筆記本都有SD插口，可以很方便的拷貝照片，騰出空間，分享等等，相當方便。我會全部放在CF體育版。我的新CF卡快多了，可以快速釋放緩存空間。SD只在CF滿的時候作為備用卡。CF卡更安全，也因為我更看重RAW。當然可以放在cf裏。
曝光步長是1/3，有時候曝光剛好那麽精確的時候是1/2，但是很少。
簡單曝光補償開啟。這種曝光調節可以讓眼睛不離開視野，手不離開鏡頭。
我將AF-L/AE-L按鈕設置為AE-L，並通過快門將我對半鎖定。曝光鎖定對於使用無光圈常數鏡頭和頻繁變焦非常有用。他可以保證妳所有的照片都是以同樣的方式曝光的。所以壹開始找壹個好的曝光組合是沒問題的。
我的中心焦點是8毫米。
計量開啟的持續時間為壹分鐘。不知道妳有沒有註意到。在關閉測光的前提下，突然打開顯示屏(無論是看菜單、照片、LV還是info)總會有1秒的延遲。開曝光的時候不會，而且速度很快。這壹秒很重要，可能會掃興，或者耽誤時間，錯過壹些鏡頭。不會太久。它需要電力來維持。
如果妳有手柄，先把電池放在手柄裏。D300s機身內的電池只有在手柄拆下後才能更換。
我打開取景器格和警告。網格可以用作水平參考。電子水平不是很快。我只在需要精確水平時使用它(比如建築物)。我不會說警告。忙的時候總會忽略肩屏的電池符號和無卡狀態。
剩下的就不壹壹說了。妳需要壹兩個月才能明白。我把這1600的單詞壹個壹個的編碼了。我很感激這些分數。當然希望能幫上忙。哈哈。
感謝上帝。