壹，服裝打樣是根據所選擇服裝款式基礎上再加上個人所需要的“加”和“改”之間。也可以根據妳所設計的服裝進行服裝的打樣。服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是屬於重要的部分。
服裝制版是現代服裝工程中的壹部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝制版就是其中的結構設計，它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的準備和基礎。
二，服裝打樣和制版的區別從流程中的位置和重要性這兩點來看：
從流程的位置看區別
服裝制版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣基本上就到了縫制這部分也就是整個制衣的尾聲。
服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是壹個不可缺少的部分。服裝的制版流程在服裝打樣前面。
2.從重要性看區別
服裝打樣和制版兩者中制版是屬於重要的部分，必需先制版才好打樣。
擴展資料：
服裝設計包括
1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。
2、結構設計（也叫制版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）。
3、工藝設計（也叫車位，壹件成品的縫制過程）。其中制版在中間是處於壹個承上啟下的作用，是整個服裝設計裏面最重要的壹個環節。
制版講三準壹全，款式，尺寸，細部計算準。面，裏，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能準確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。
國內的制版方式
中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料壹折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去。
使衣片成壹個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出壹桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣註重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來制版，以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去壹個數計算。
服裝的打樣種類（貿易用語）：
壹般分為：縫制樣，展示樣，產前樣，版權樣，大貨樣，攝影樣，印花樣，繡花樣。
縫制樣：面輔料可以代用，確認縫制方法用。
展示樣：面輔料按照客人的要求，開展示會用。
產前樣：面料用大貨正式的面料，大貨生產前客戶確認用。
版權樣：專利花型，用於客戶申請版權用，需要為客戶保密。
大貨樣：出貨之前給客人驗貨用，壹般大貨樣客戶確認後才能出貨。
攝影樣：字面意思即可理解，登雜誌，攝影樣用。
印花樣、繡花樣：是收到客人的印繡資料後，按照印繡指示打確認樣給客人確認，確認OK後才可以大貨生產。
參考資料：
?百度百科——服裝打樣